Переделка ИБП для подключения внешних аккумуляторов

Материал из Project D8
Перейти к: навигация, поиск

Оказывались ли вы хоть раз в ситуации, когда нужно до завтрашнего утра доделать очень срочную работу, все материалы находятся на стационарном ПК, а в доме кончилось электричество? Автор данной статьи однажды оказался — и, что называется, хватило. «Да будет свет!» — сказал монтер, и пошел в магазин за бесперебойником…

Допустим, однако, что источник бесперебойного питания у вас уже есть. Если это не промышленное устройство, то, скорее всего, заряда встроенных аккумуляторов хватает на не очень долгое время. Например, APC Smart-UPS SUA1000I со штатными аккумуляторами реально обеспечивает около 40 минут работы ПК, или около 2 часов работы пары энергосберегающих лампочек. Иными словами, кратковременное отключение пережить еще как-то можно, но и только. А между тем среди автомобильных товаров продаются аккумуляторы на порядок большей емкости. Возникает вопрос: нельзя ли их приспособить к ИБП?

Содержание

Можно, но ОЧЕНЬ осторожно

Disclaimer: вся ответственность за возможные последствия выполнения описанных в этой статье действий лежит на вас и только на вас, уважаемый читатель. С электричеством шутки плохи, со свинцово-кислотными аккумуляторами шутки плохи вдвойне. Не говорите потом, что вас не предупреждали…

Дело в том, что аккумуляторы, используемые в источниках бесперебойного питания, либо выполнены по технологии AGM, либо вообще гелевые. Так или иначе, электролит (раствор серной кислоты) в них находится только в связанном виде, что препятствует его вытеканию и способствует рекомбинации газов. С другой стороны, подавляющее большинство автомобильных аккумуляторов — наливные, то есть содержат электролит в виде свободно плещущейся жидкости. Отсюда проистекает несколько важных моментов:

  • В автомобильных аккумуляторах практически отсутствует рекомбинация газов. Соответственно, кислород и водород, выделяющиеся из электролита при заряде аккумулятора, не соединяются обратно в H2O, а в виде пузырьков H2 и O2 всплывают на поверхность, и затем по газоотводу выводятся… куда-нибудь. Если аккумулятор будет стоять рядом с бесперебойником у вас дома — то вот в ваш дом они и будут выводиться. И хотя с биологической точки зрения кислород и водород как бы безвредны (в том смысле, что это не откровенный яд вроде хлора), смесь этих двух газов взрывоопасна. Факт: из наливного свинцово-кислотного аккумулятора на напряжение 12 вольт и емкость 90 ампер-часов при «плавающем» подзаряде оного током 0.1 ампер за 10 минут выделяется примерно 1 см3 гремучего газа, что в условиях абсолютно герметичного бункера с объемом среднестатистической жилой комнаты приведет к накоплению взрывоопасной концентрации водорода (4 %) примерно за сутки. В условиях же реальной квартиры со всеми вентиляционными шахтами и прочими форточками пара таких аккумуляторов уже не первый год стоит без каких-либо происшествий.
  • Напряжение «плавающего» заряда у наливных автомобильных аккумуляторов (13.05 В) меньше, чем у AGM (13.4 В) и гелевых (13.6 В) аккумуляторов. В результате, если к ИБП, рассчитанному на пару AGM аккумуляторов, подключить пару наливных аккумуляторов, будет происходить перезаряд и повышенное газообразование. Опасность газов описана в предыдущем пункте, но в данном случае — теоретически — усиленное «кипение» аккумулятора приведет еще и к тому, что быстрее будет снижаться уровень электролита, и в аккумулятор придется чаще доливать дистиллированную воду. На практике, опять же, после года работы уровень электролита в двух аккумуляторах на глаз вообще не изменился.
  • Автомобильные аккумуляторы портятся от глубокого разряда. Они разрабатывались с расчетом на то, что потребуется выдавать очень большой ток в течение короткого времени, соответственно, в таких аккумуляторах содержится большое количество тонких пластин. При глубоком разряде пластины деформируются (химические реакции, как-никак), и с них может осыпаться активное вещество. С другой стороны, аккумуляторы для ИБП рассчитаны на глубокий разряд: в них пластины более толстые, к тому же, между пластинами находятся адсорбирующие маты, что препятствует деформации пластин и осыпанию активного вещества. Вывод: если таки возьмете обычные автомобильные аккумуляторы — не допускайте глубокого разряда.
  • По поводу так называемых «необслуживаемых» автомобильных аккумуляторов: на самом деле там никакая не AGM технология и уж тем более не гелевый электролит, как бы нам этого ни хотелось. Это обычные наливные аккумуляторы, просто в них изначально электролита залили столько, что за все расчетное время работы аккумулятора туда ничего доливать не придется. Соответственно, отдельных пробок для каждой ячейки нет, есть одна общая — приклеенная и несъемная — крышка, и пара небольших газоотводных отверстий по сторонам. Но если стоит выбор между «обслуживаемыми» и «необслуживаемыми» аккумуляторами — берите «необслуживаемые»: не нужно будет доливать воду, и проще организовать газоотвод.

Наиболее безопасный вариант

К счастью, в последнее время среди автомобильных также попадаются аккумуляторы, выполненные по технологии AGM, например Varta Start-Stop Plus. По сути это ближайший аналог аккумуляторов для ИБП с увеличенной емкостью, который можно приобрести в розницу в местном автомагазине, а не заказывать черт знает откуда. Да, стоят такие аккумуляторы раза в 3 дороже обычных, но с точки зрения безопасности они того стоят.

Разъем для внешних аккумуляторов

После переделки: белым кабелем подключены внешние аккумуляторы

Суть переделки собственно ИБП сводится к тому, что внешние аккумуляторы надо как-то к нему подключить. Можно сразу взять ИБП с разъемом для внешних аккумуляторов, но, во-первых, такие модели стоят дороже, а во-вторых, потом придется где-то искать ответную часть к этому разъему. Можно просто проделать в корпусе дырку, и вывести через нее пару толстых проводов, но это не очень кошерно с эстетической и практической точки зрения. А можно задействовать один из имеющихся разъемов для подключения нагрузки — что мы и сделаем.

Внутренняя суть переделки

Если взглянуть на заднюю панель ИБП, обычно можно увидеть несколько розеток IEC 320 C13. В упомянутом выше APC Smart-UPS SUA1000I таких розеток всего 8, и они собраны в 2 колодки по 4 розетки. Одну из этих колодок (в данном случае — правую) можно целиком отвести для подключения внешних аккумуляторов. Если бы колодка была всего одна, ее можно было бы разделить на две, перепилив три токоведущие шины, но это уже экстрим… Если у вас именно такой ИБП — дважды подумайте, прежде чем портить колодку, и если уж решитесь пилить — выпиливайте кусок шины длиной около 5 мм, поскольку одиночного пропила недостаточно!

Дальнейшие инструкции относятся к APC Smart-UPS SUA1000I. Если у вас другой ИБП — можете действовать по аналогии, но предварительно дочитайте статью до конца: возможно, у вашего ИБП обнаружатся какие-нибудь особенности, которые не позволят применить описанный здесь способ, и наткнуться на такую особенность в середине пути — значит зря потратить время и расковырять ИБП.

  1. Выключаем ИБП:
    1. нажимаем кнопку «0»
    2. выключаем ИБП из розетки ~220 вольт
    3. нажимаем и удерживаем кнопку «0» до щелчка реле
    4. вынимаем треугольную вставку, тем самым отключая ИБП от аккумуляторов
    5. отключаем от ИБП все подключенные приборы (ПК и т. д.)
    6. нажимаем кнопку «1», чтобы разрядить конденсаторы в ИБП
  2. Разбираем ИБП. Для этого нужно открутить 6 винтов с нижней стороны корпуса. А вот снимается крышка не очень удобно: слева и справа ее нужно зацепить за нижние края, слегка разогнуть, и стаскивать вверх.
  3. Отсоединяем и вынимаем штатный аккумулятор.
  4. Откручиваем 4 винта, удерживающих плату с электроникой. Полностью снимать эту плату не нужно (да и не получится), но вот повернуть ее туда-сюда таки придется.
  5. Отсоединяем от основной платы, откручиваем и снимаем отсек для модулей расширения. В домашних условиях эти модули все равно вряд ли окажутся полезны, особенно учитывая их стоимость, а вот сам отсек будет мешаться.
  6. Находим и отсоединяем разъем, которым выходные колодки соединяются с платой. К этому разъему должны идти два желтых и два белых провода.
  7. Определяем, какие именно провода идут от правой колодки. Левую колодку использовать затруднительно, поскольку будет мешать плата USB.
  8. Отрезаем правую колодку от разъема. Отрезать нужно один желтый и один белый провод. Отрезать лучше у самого разъема, чтобы не оставлять болтаться огрызки проводов под напряжением 220 вольт. То, что осталось, в любом случае нужно заизолировать парой кембриков, например, из термоусадочной трубки. Если термоусадки нет — можно замотать изолентой.
  9. Винты заземления
    Откручиваем винт, которым присоединяются к корпусу провода заземления, и снимаем с него провод, идущий к правой колодке. Остальные провода прикручиваем обратно.
  10. Теперь начинается самое хитрое: нужно извлечь колодку из корпуса. Держится она там на четырех защелках: две справа, и две слева. В принципе технология извлечения сводится к следующему: чем-нибудь подцепляем колодку снаружи, при этом изнутри начинаем по одной отжимать защелки. Сначала лучше освободить обе защелки с одной стороны, затем переходить к другой — так меньше вероятность того, что они сломаются. Для отжимания защелок можно использовать отвертки / иголки / что угодно еще — лишь бы не сломать. Процесс это не быстрый, особенно в первый раз, так что запасайтесь терпением…
  11. Модифицированная колодка
    Когда колодка наконец будет извлечена, нужно отпаять от нее провода и варисторы, и припаять два контакта РП-П 2,5-7-0,8. Суть должна быть ясна из картинки. Главное — не жалеть припоя, после пайки тщательно очистить сами контакты от остатков флюса, и заизолировать свободные концы кембриками. Поскольку токи здесь потекут большие (6-8 ампер — освещение и пара ноутбуков, 10-12 ампер — если добавить туда стационарный ПК, 16-18 ампер — стационарный ПК под полной нагрузкой, до 40 ампер при включении лазерного принтера), нужно обеспечить очень хороший контакт, иначе соединение может попросту перегреться и расплавиться. В принципе, 10-амперный разъем IEC 320 C13 мы здесь тоже слегка перегружаем, но практика показывает, что он греется в пределах разумного: сказывается большая теплоемкость кабеля (об этом ниже).
  12. Ставим колодку обратно в корпус. Перед тем, как ставить, убедитесь, что все спаяно правильно и максимально качественно — после, чтобы переделать, придется снова извлекать колодку, а в этом, как вы уже могли убедиться, приятного мало.
  13. Подключение модифицированной колодки (вид изнутри)
    Освобождаем из держателя провода, которыми подключался штатный аккумулятор, протаскиваем их назад к нашей модифицированной колодке, и подключаем к припаянным контактам. Чтобы в дальнейшем избежать путаницы, имеет смысл подключать провода не абы как, а более-менее в соответствии со стандартом: плюс (красный) туда, где была фаза (L, желтый провод); минус (черный) туда, где был ноль (N, белый провод). В подключенном по этой схеме разъеме всегда можно определить, где плюс, а где минус, по его маркировке.
    Подключение модифицированной колодки (вид снаружи)
    Если смотреть изнутри корпуса, то красный плюсовой провод должен быть справа, черный минусовой провод слева. Если смотреть снаружи корпуса через окошко для модулей расширения, то красный плюсовой провод окажется слева, черный минусовой провод — справа.
  14. Не забываем подключить обратно выходную колодку к плате с электроникой (если она у вас до сих пор была отключена). Вообще сейчас имеет смысл проверить, все ли разъемы на своих местах, чтобы после сборки не попасть в дурацкую ситуацию.
  15. В принципе, все. Можно прикручивать плату обратно, и собирать ИБП. Или, как вариант, можно произвести еще одну полезную доработку…

Замена звуковой индикации на световую

Новый светодиод на задней панели ИБП

Если ИБП будет стоять дома и работать круглые сутки, то имеет смысл отключить пищалку, чтобы не просыпаться среди ночи из-за того, что в доме, видите ли, выключили свет на пару минут. А еще лучше поставить вместо пищалки светодиод, поскольку в некоторых случаях все-таки полезно знать, о чем сигнализирует ИБП. Например, для «холодного старта» на бесперебойниках фирмы APC нужно удерживать кнопку включения, пока устройство не начнет подавать звуковой сигнал…

Вывести этот светодиод можно, в принципе, куда угодно. На картинке справа он размещен на задней панели ИБП — там как раз отыскалось почти подходящее по размеру отверстие (светодиод, правда, пришлось немного обточить напильником, чтобы он туда поместился). Поскольку ИБП стоит недалеко от стены, свет такого индикатора на этой стене хорошо заметен, и при этом не раздражает глаз. Цвет светодиода также может быть любым, в данном случае применен белый.

Провода от светодиода на месте пищалки

На пищалку подается 12 вольт, поэтому подключать светодиод напрямую к плате ИБП нельзя — нужен токоограничивающий резистор. Сопротивление этого резистора может быть в пределах от 1 до 10 КОм, и подбирается индивидуально: чем меньше сопротивление, тем ярче горит светодиод. На картинке справа последовательно включены 4 резистора по 1 КОм, что в сумме дает ток через светодиод около 2.25 мА — для индикации вполне достаточно.

Кабель для подключения аккумуляторов

Итак, разъем для подключения внешних аккумуляторов к ИБП у нас есть. Аккумуляторы, допустим, тоже есть. Осталось изготовить кабель. И вот тут интрига завязывается, поскольку от того, какой длины кабель требуется, и какой ток планируется по нему пропускать, зависит минимально необходимое сечение проводов, а следовательно, и сложность изготовления такого кабеля.

Для всех кабелей: если вилку IEC 320 C13 расположить контактами вправо, и смотреть на нее сверху, то верхний провод — минус (ноль, N); нижний провод — плюс (фаза, L). На некоторых вилках нанесены обозначения для нуля (N) и фазы (L) — можно ориентироваться по ним.

Маломощный кабель

Если аккумуляторы будут расположены недалеко от ИБП, и если нагрузка на ИБП будет небольшой (порядка 10-12 ампер, то есть освещение, ноутбук, возможно — один ПК офисного типа), то можно попытаться обойтись более тонким кабелем сечением 4 мм2:

Для такого кабеля потребуются следующие компоненты:

  1. акустический кабель 2x4mm2 необходимой длины;
  2. вилка IEC 320 C13;
  3. для подключения к аккумуляторам:

Достоинство у такого кабеля только одно: простота изготовления. Если взять именно акустический кабель, то он, скорее всего, будет уже спаренным, и на проводах будет обозначена полярность (в данном случае минусовой провод обозначен синей полосой). Этот кабель, пусть и с трудом, но все же пролезает в вилку IEC 320 C13, и там его можно припаять напрямую к контактам вилки, выкрутив из них зажимные винты. На другом конце к кабелю можно взять и припаять соответствующие клеммы. Так что особо изощряться, в принципе, не потребуется.

Но есть и существенный недостаток. Поскольку сечение проводов относительно невелико, кабель будет обладать относительно большим сопротивлением. Соответственно, при протекании больших токов он будет ощутимо греться, и падение напряжения на нем может составлять непростительно большие несколько десятых вольта. На практике это означает, что при увеличении нагрузки ИБП будет воспринимать это падение напряжения как разряд аккумулятора, и выключится раньше времени, хотя на самом деле аккумулятор может быть разряжен всего до половины.

Кабель средней мощности

Этот кабель гораздо более сложен в изготовлении, но и результаты показывает заметно лучшие: при токе 10 ампер падение напряжения на кабеле длиной 7 метров составляет всего 0.1 вольта, и он совершенно не греется даже при больших токах.

Для такого кабеля потребуются следующие компоненты:

  1. кабель сечением 10 мм2 необходимой длины:
    • если найдете спаренный акустический кабель с маркировкой полярности, то вам несказанно повезло, и все существенно упрощается;
    • если не найдете, или если вы просто не ищите легких путей, можете взять одиночный провод вдвое большей длины;
  2. термоусадочная трубка по длине кабеля (если взяли одиночный провод):
    1. красная диаметром 8 мм — для плюсового провода;
    2. черная или синяя диаметром 8 мм — для минусового провода;
    3. любого цвета диаметром 15 мм — внешняя оболочка кабеля;
  3. паяльный фен;
  4. вилка IEC 320 C13;
  5. небольшой кусок акустического кабеля сечением 4 мм2;
  6. цилиндрический соединитель — такой, чтобы с одной стороны туда помещался кабель 4 мм2, а с другой 10 мм2;
  7. термоусадочная трубка диаметром примерно 60 мм — чтобы туда помещалась вилка IEC 320 C13;
  8. что-нибудь, чем можно аккуратно распилить вилку IEC 320 C13 — ножовка, дремель, и т. п.
  9. для подключения к аккумуляторам:

Начинается все с объединения двух отдельных проводов в один кабель с цветовой маркировкой и общей оболочкой. Если у вас уже имеется спаренный акустический кабель, то можете этот шаг смело пропустить. Если же нет, то…

  1. Берем одиночный провод, и делим его пополам.
  2. На первую половинку начинаем надевать красные термоусадочные трубки. Обычно они продаются отрезками длиной 1 метр, соответственно:
    1. надеваем первый отрезок
    2. включаем паяльный фен, выставляем температуру 300—350 °C, поток воздуха на минимум
    3. начинаем эту термоусадку последовательно прогревать:
      1. прогреваем участок длиной 5 см с одной стороны
      2. поворачиваем провод вместе с термоусадкой на 180 градусов
      3. прогреваем такой же участок с другой стороны
      4. снова поворачиваем провод
      5. и т. д.
    4. Когда первая термоусадочная трубка будет полностью «усажена» на провод, надеваем следующую так, чтобы они перекрывались примерно на сантиметр, и повторяем процесс прогревания для второй термоусадки.
    5. В итоге получится провод, полностью одетый в красную термоусадочную трубку — это будет плюсовой провод.
  3. На вторую половинку провода аналогичным образом надеваем синие (или черные) термоусадочные трубки — это будет минусовой провод. При этом желательно первую трубку укоротить на 10-15 см, чтобы разнести стыки на двух проводах, иначе на кабеле через каждый метр будет заметное утолщение.
  4. Теперь на полученную пару из красного и синего (или красного и черного) провода надеваем внешнюю оболочку — термоусадочную трубку вдвое большего диаметра, и точно так же прогреваем. При этом желательно первую трубку укоротить на 25-30 см, чтобы разнести стыки на двух проводах и внешней оболочке, иначе на кабеле через каждый метр будет заметное утолщение. Пример того, что должно получиться, можно видеть на картинках выше.

На одном конце кабеля должна быть вилка IEC 320 C13. Но поскольку на этот раз мы используем кабель сечением 10 мм2, возникает две трудности:

  • кабель слишком толстый и не помещается в штатное отверстие в вилке;
  • напрямую припаять кабель к контактам так, как это сделано в маломощном кабеле, тоже не получится.

Поэтому над вилкой придется серьезно поработать. Во-первых, ту часть корпуса вилки, где он начинает сужаться, нужно будет отпилить. В принципе качество отпиливания здесь не играет роли, поскольку эта часть вилки все равно потом будет закрыта термоусадочной трубкой, но острых краев все же лучше не оставлять. Во-вторых, для соединения кабеля с вилкой потребуется специальный переходник, поскольку паять кабель такой толщины к контактам вилки (да и вообще куда-либо) бесполезно: он исключительно плохо прогревается даже 40-ваттным паяльником с толстым жалом, но при этом еще и ухитряется впитывать припой, как фитиль. Поэтому устраивать соединение с кабелем придется посредством обжима. Для этих целей нам понядобятся цилиндрические соединители и небольшой кусок провода сечением 4 мм2:

  1. Освобождаем соединитель от пластмассовой изоляции (можно выдавить отверткой).
  2. Зачищаем провод сечением 4 мм2 примерно на 1.5 см.
  3. Вставляем этот провод в соединитель (только в узкую его часть) и обжимаем. Обжимать можно пассатижами, после чего для гарантии в паре мест сделать «зарубки» бокорезами — тогда провод точно никуда не денется.
  4. Теперь, когда проводники удерживаются соединителем, и не смогут рассыпаться, можно отрезать от провода зачищенный участок.
  5. Облуживаем торчащий из соединителя кусок провода, и пропаиваем место контакта с соединителем. Широкую часть соединителя облуживать не надо, она должна быть максимально чистой! Если туда попал флюс — тщательно смываем. От чистоты этой поверхности в дальнейшем будет зависеть качество контакта.
  6. Получившийся переходник облуженным концом припаиваем к контактам вилки IEC 320 C13.
  7. Готовим основной кабель: внешнюю оболочку срезаем примерно на 3 см, каждый провод зачищаем примерно на 1 см.
  8. В широкую часть соединителя вставляем основной кабель, и обжимаем. Обжимать можно пассатижами, после чего для гарантии в паре мест сделать «зарубки» бокорезами — тогда провод точно никуда не денется.
  9. Надеваем на кабель такую же термоусадочную трубку, из которой сделана его оболочка, длиной около 6 см, но пока не греем.
  10. Надеваем на провода с обжатыми переходниками термоусадочные трубки, но пока тоже не греем.
  11. Укладываем все это дело в разъем. Вы же не забыли правильно ориентировать контакты перед тем, как обжимать их?
  12. Максимально (насколько позволяет разъем) сдвигаем термоусадочные трубки на проводах в сторону контактов, и вот теперь прогреваем их.
  13. Собираем вилку. Получится вполне рабочая, но не совсем кошерная на вид конструкция.
  14. Максимально (насколько позволяют провода) сдвигаем термоусадочную трубку на кабеле в сторону вилки и прогреваем ее.
  15. Надеваем на вилку толстую термоусадочную трубку длиной около 7 см, и начинаем ее прогревать. Прогревать нужно начиная с самой вилки, максимально равномерно со всех сторон, и продвигаться в сторону кабеля. При этом не стоит слишком усердствовать, иначе вилка может расплавиться и покоробиться.
  16. Надеваем на вилку еще одну толстую термоусадочную трубку длиной около 4.5 см, и прогреваем ее так же, как и предыдущую.
  17. В итоге должна получиться такая вот цельная конструкция.
С другой стороны к кабелю нужно присоединить соответствующие клеммы. Большие клеммы для автомобильных аккумуляторов также присоединяем путем обжима, не забыв предварительно надеть на провода кусочки термоусадочной трубки. А вот для контактов типа РП-М 2,5-7-0,8 придется делать такой же переходник, который использовался выше для соединения кабеля с вилкой IEC 320 C13.

Перемычка, предохранитель и гидрозатвор

Поскольку мы будем подключать два 12-вольтовых аккумулятора последовательно, нужно изготовить перемычку, которой они будут соединяться между собой. По аналогии с тем, как это сделано в штатных аккумуляторах фирмы APC, разместим на этой перемычке предохранитель. Опционально там можно разместить шунт для амперметра, что в дальнейшем позволит измерять ток заряда и разряда аккумуляторов.

Для перемычки понадобятся:

  1. провод сечением 10 мм2 и длиной около 70 см;
  2. колба для предохранителя, например такая;
  3. предохранитель на 50 ампер;
  4. для подключения амперметра (не обязательно):
    1. шунт 75ШСМ3-50-0.5 или аналогичный на ток от 30 до 50 ампер;
    2. клеммы соответствующего размера для подключения к шунту;
  5. для подключения к аккумуляторам:

В простейшем случае изготовление перемычки сводится к следующему: отрезаем два куска провода подходящей длины (чтобы потом всю эту конструкцию можно было разместить на аккумуляторах), зачищаем их с обоих концов примерно на 1 см, с одного конца присоединяем соответствующие клеммы, другой конец вставляем в колбу для предохранителя и там зажимаем (как именно — зависит от колбы). Шунт для амперметра при желании можно включить в разрыв одного из проводов, как показано на картинке.

В принципе, в хорошо проветриваемом помещении этим можно и ограничиться: для подключения аккумуляторов к ИБП больше ничего не требуется. Но лучше немного перестраховаться, и установить на аккумуляторы гидрозатвор, нейтрализующий вредные газы, которые теоретически могут оттуда выделяться в процессе заряда. Под вредными газами здесь понимаются в первую очередь оксиды серы SO2 и SO3, а также аэрозоль серной кислоты, образующиеся при сильном перезаряде и «кипении» аккумулятора… Справедливости ради стоит отметить, что в современных ИБП используются довольно хитрые схемы заряда, например, в том же APC Smart-UPS SUA1000I начальный зарядный ток составляет 4 ампера (0.044 от емкости аккумулятора на 90 ампер-часов) и к концу процесса снижается почти до нуля, так что ни о каком перезаряде от ИБП и речи быть не может, но все же лишняя предосторожность не помешает:

Для изготовления гидрозатвора потребуется:

  1. стеклянная банка с полиэтиленовой крышкой;
  2. два шприца (таких, чтобы помещались в банку);
  3. кусок поролона по размеру шприца;
  4. трубка, например от капельницы;
  5. термоусадочная трубка или изолента;
  6. пара резиновых затычек для газоотводов на аккумуляторах;
  7. пищевая сода;

Смысл сего приспособления в том, чтобы все газы, выделяющиеся из аккумуляторов, проходили через раствор соды, где происходила бы нейтрализация кислотообразующих оксидов серы, и, возможно, прочей гадости (от гремучей смеси водорода и кислорода такой затвор не спасет, но эти газы хотя бы не ядовиты сами по себе). Соответственно, нужно как-то направить все газы, выделяющиеся из всех банок аккумулятора (в 12-вольтовом аккумуляторе их 6), в одну трубку. Если у вас «необслуживаемый» аккумулятор, то с большой долей вероятности все банки будут закрыты общей крышкой с парой газоотводных отверстий по бокам. Одно из этих отверстий герметично закупориваем (как вариант — обрезанным силиконовым крепежом от компьютерных кулеров), во второе будем вставлять трубку. Лучше, конечно, сразу найти трубку подходящего диаметра, но при необходимости можно обойтись трубкой от капельницы, надев на нее несколько слоев термоусадочной трубки (греть нужно очень аккуратно), или намотав изоленты.

Дальше нужно в крышке банки проделать три отверстия такого диаметра, чтобы в них более-менее туго входил наконечник шприца. Сами шприцы до половины заполняем поролоном (естественно, предварительно вынув из них поршни), и с внутренней стороны вставляем в крышку. С внешней стороны на наконечники шприцев надеваются трубки от аккумуляторов.

В банку наливаем воду, и начинаем растворять там пищевую соду; насыпаем до тех пор, пока не перестанет растворяться. Уровень раствора в банке должен быть таким, чтобы при одевании крышки шприцы погрузились в него примерно до половины. Закрываем банку крышкой со шприцами, трубки от шприцев вставляем в газоотводные отверстия аккумуляторов — все, гидрозатвор готов. Теперь можно ради интереса засечь, за сколько времени выделяющийся из аккумулятора газ вытесняет 1 см3 воды из шприца, и подсчитать, за сколько времени такой аккумулятор создаст в абсолютно герметичной комнате взрывоопасную концентрацию водорода (4 %)…

Персональные инструменты
Пространства имён

Варианты
Действия
Навигация
Список
Инструменты